O que Dynjandi realmente é
A maioria das grandes cascatas estreita ao cair. A água em queda livre junta-se, acelera e desce em coluna, e quanto mais desce mais se aperta. Dynjandi faz o contrário, e só por isso as suas fotografias não se parecem com as de mais nada na Islândia.
O rio transpõe o rebordo de uma plataforma de basalto com cerca de trinta metros de largura e encontra depois uma parede feita de camadas de lava empilhadas, cada uma um degrau. Em vez de cair no vazio, a água desce essa escadaria, e cada degrau atira-a mais para o lado. Quando chega ao fundo está espalhada por algo mais próximo dos sessenta metros.
A queda total ronda os cem metros. É de longe a maior cascata dos Westfjords e está protegida como monumento natural desde 1980, o que é cedo pelos padrões do turismo islandês.
Mais seis cascatas, e porque a subida demora mais do que se pensa
Dynjandi é a do postal, mas não está sozinha neste rio. Por baixo, entre o parque de estacionamento e a sua base, estão mais seis cascatas, cada uma com nome próprio e nenhuma pequena.
O trilho passa por todas. Sobe-se da zona de estacionamento sobre rocha e gravilha, e a cada poucos minutos abre-se ao lado outra queda: uma cortina para uma poça turquesa, uma calha por uma garganta, um degrau largo e pouco fundo sobre rocha verde. As pessoas param em cada uma, o que é a reação correta e também a razão pela qual ninguém termina a subida tão depressa quanto planeou.
A paragem dura cerca de quarenta e cinco minutos. Quinze a subir e quinze a descer deixam meia hora para sete cascatas, pelo que o conselho de quem já o fez é simples: comece a andar de imediato e faça as fotografias na descida.
A estrada, que é metade da excursão
Chegar lá leva quase uma hora em cada sentido, e não é tempo perdido. Os Westfjords são uma península com a forma de uma mão aberta, e aqui as estradas têm de contornar cada dedo, atravessar as alturas entre eles ou passar por dentro delas.
Sai-se de Ísafjörður por um túnel, percorre-se um fiorde a todo o comprimento, passa-se ao seguinte e chega-se finalmente ao Arnarfjörður com a cascata visível no fundo da baía muito antes de lá chegar. Ovelhas na berma, quintas de telhado vermelho à beira de água e paredes de montanha listadas na horizontal pelas camadas de lava que as construíram.
Durante a maior parte do ano quase ninguém conduz por aqui. O trânsito mede-se em veículos por hora e não por minuto, e este vazio não é falta de coisa nenhuma. É o essencial.
A paragem para café
No regresso o autocarro sai da estrada e para numa quinta com alojamento para café, chá e bolo islandês, e vale a pena chegar a essa paragem com alguma curiosidade em vez de a tratar como um simples intervalo.
Café com algo doce à tarde é um hábito islandês genuíno e não uma invenção turística, e uma quinta aqui não é um passatempo. Ovelhas, meteorologia e uma época de crescimento muito curta, no fim de uma estrada que antes fechava durante meses.
Também põe o vazio em perspetiva. Metade das quintas destes fiordes são ruínas, e as que ainda funcionam são geridas por pessoas que escolheram ficar. Trinta minutos com um café não chegam para pensar muito nisso, mas é melhor do que passar ao lado.
Os Westfjords, em resumo
Este canto da Islândia é a sua parte mais antiga. O basalto aqui assentou há cerca de dezasseis milhões de anos, muito antes de existir a rocha sob Reiquiavique, e a península fica hoje bem longe da zona vulcânica ativa. Sem erupções, sem campos de lava, sem vapor.
O que tem em vez disso são danos glaciares em escala enorme. Os glaciares abriram os fiordes, aplanaram os cumes e deixaram as paredes verticais e os terraços em degraus que se veem todo o dia da janela do autocarro.
Também quase não tem ninguém. Cerca de sete mil pessoas vivem em toda a região, a maioria numa mão-cheia de vilas, e o número desce há um século. É por isso que uma cascata deste tamanho recebe uma fração dos visitantes que uma mais pequena na costa sul recebe numa manhã.
Como é o dia, honestamente
Quatro horas a partir do cais e de volta, das quais quase duas em autocarro. Se essa proporção o incomoda, não é esta a excursão a reservar.
Se não incomoda, recebe uma cascata que quase ninguém que conhece viu, uma caminhada por mais seis, uma quinta em atividade e umas horas numa das paisagens habitadas mais vazias da Europa. O tempo fará o que quiser, normalmente fresco e muitas vezes húmido, e a cascata não é afetada em nenhum dos casos.
Use calçado com aderência e leve um impermeável a sério. Tudo o resto está no autocarro.
