Os Westfjords: O Canto Mais Antigo e Vazio da Islândia

O solo mais antigo de um país muito jovem

A Islândia é uma ilha nova à escala geológica, ainda em construção ao longo de uma dorsal oceânica que a atravessa a meio. A rocha na dorsal está a formar-se agora. Quanto mais nos afastamos dela em qualquer direção, mais antigo é o solo.

Os Westfjords estão tão longe dessa dorsal quanto é possível na Islândia, e o basalto aqui tem cerca de dezasseis milhões de anos, a rocha aflorante mais antiga do país. Assentou escoada a escoada, uma erupção de cada vez, num lugar que era então a zona ativa e que desde aí se afastou dela.

Vê-se essa história do autocarro. As paredes das montanhas estão listadas na horizontal, e cada risca é uma escoada de lava com uma camada alterada por cima. Contá-las é contar erupções.

A parte da Islândia sem vulcões

Isto surpreende, porque para a maioria dos visitantes Islândia significa vulcões. Os Westfjords não têm nenhum que conte.

Não há vulcanismo ativo aqui, nem campo de lava recente, nem fissura, nem central geotérmica do tipo que abastece o sul. As paisagens negras e dramáticas que se esperam da Islândia estão a centenas de quilómetros.

O que há em vez disso é rocha muito antiga, muito dura e muito estável, e o efeito é um país completamente diferente: verde em vez de negro, arredondado e em socalcos em vez de bruto, e quieto no sentido geológico tanto como no humano.

Existem nascentes quentes, que vêm de circulação profunda e não de uma câmara magmática por baixo, e uma ou duas são famosas. Mas os Westfjords são a parte da Islândia onde o solo não faz nada, e isso constitui grande parte do seu caráter.

Significa também que a região ficou de fora da riqueza geotérmica que aquece o resto do país quase de graça, mais uma razão para a população ter ido para sul.

Paredes de basalto listadas na horizontal sobre um fiorde parado

Porque o mapa parece uma mão

A forma é inteiramente obra do gelo.

Durante as glaciações, gelo espesso assentava sobre este bloco de basalto e movia-se para fora, em direção ao mar. O gelo que desce um vale corta-o mais fundo e mais quadrado do que a água alguma vez faz, e onde alcançava o oceano escavava abaixo da linha de água. Ao derreter, o mar entrou e encheu as trincheiras, e essas trincheiras são os fiordes.

Os topos planos são a outra metade da história. As alturas entre fiordes foram aplanadas em vez de afiadas, deixando amplas mesas a altitude semelhante em toda a região, razão pela qual o horizonte aqui é plano e não recortado.

A península em forma de mão no mapa é portanto um bloco de lava estratificada com ranhuras profundas e paralelas abertas de todas as direções, e os dedos entre as ranhuras são o que resta.

Dynjandi fica no fundo de uma dessas trincheiras, despejando-se da borda da antiga planura para um fiorde que não existia quando o rio começou a correr.

Sete mil pessoas

Os Westfjords têm cerca de sete mil residentes, aproximadamente dois por cento da população islandesa, numa região que representa uma fatia considerável da área do país.

Nem sempre foi tão rarefeito. Quando a pesca se fazia em barcos pequenos, cada fiorde com um ancoradouro sustentava pessoas, e a região era das mais povoadas do país. Embarcações maiores, depois as quotas, depois a atração de Reiquiavique inverteram isso ao longo de um século.

Ísafjörður, com cerca de duas mil e quinhentas pessoas, é a maior cidade. Depois disso os povoados são aldeias de algumas centenas, e entre eles há longos trechos onde não há nada além de ovelhas.

O efeito num visitante é imediato e difícil de captar numa fotografia. Pode estar diante de uma cascata de cem metros, olhar em redor e não ver edifício nenhum.

A outra coisa que se nota é quão afastados estão os povoados. As aldeias aqui estão separadas por estradas de montanha e cabos e não por alguns minutos de condução, e cada uma teve de ser mais autossuficiente do que o seu tamanho sugere.

Porque chegam tão poucos visitantes

A Islândia recebe um número enorme de visitantes e quase todos vão aos mesmos sítios: a costa sul, o Círculo Dourado, a região da capital e o norte à volta de Akureyri.

Os Westfjords recebem uma pequena fração disso, pela simples razão de serem um longo desvio face a qualquer itinerário pela estrada circular. Vir aqui de Reiquiavique leva quase um dia, as estradas dentro da região são lentas, e quem tem uma semana tem de abdicar de grande parte do percurso clássico para os incluir.

É por isso que uma escala de cruzeiro em Ísafjörður é um verdadeiro achado. Um navio coloca-o no meio da região por um dia sem qualquer condução prévia, e uma excursão de quatro horas alcança o seu elemento natural mais impressionante.

É também por isso que Dynjandi, uma cascata que estaria apinhada em qualquer outro ponto do país, continua a ser um sítio onde se consegue ouvir os próprios pensamentos.

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