Qué es realmente Dynjandi
La mayoría de las grandes cascadas se estrechan al caer. El agua se reúne, acelera y cae en una columna, y cuanto más desciende, más se estrecha. Dynjandi hace lo contrario, y ese único hecho explica por qué sus fotografías no se parecen a las de nada más en Islandia.
El río supera el borde de una plataforma de basalto de unos treinta metros de ancho y luego se encuentra con una pared formada por capas de lava apiladas, cada una como un escalón. En lugar de caer libremente, el agua baja por esa escalera y cada escalón la desvía más hacia los lados. Cuando llega abajo, se ha extendido a lo largo de algo más cercano a sesenta metros.
El desnivel total ronda los cien metros. Es, con diferencia, la cascada más grande de los Westfjords y está protegida como monumento natural desde 1980, una fecha temprana para los estándares del turismo islandés.
Seis cascadas más y por qué el paseo lleva más tiempo de lo que cree
Dynjandi es la cascada de la postal, pero no está sola en este río. Debajo de ella, entre el aparcamiento y su base, hay seis cascadas más, cada una con su propio nombre y ninguna pequeña.
El sendero pasa junto a todas ellas. Se asciende desde la zona de aparcamiento por roca y grava, y cada pocos minutos aparece otra cascada a su lado: una cortina que cae en una poza turquesa, un chorro que atraviesa una garganta, un amplio escalón poco profundo sobre roca verde. La gente se detiene en cada una, que es la reacción correcta y también la razón por la que nadie termina el paseo tan rápido como había previsto.
La parada dura unos cuarenta y cinco minutos. Quince de subida y quince de bajada dejan media hora para siete cascadas, así que el consejo de quienes ya lo han hecho es sencillo: empiece a caminar de inmediato y haga las fotos al bajar.
La carretera, que ocupa la mitad de la excursión
El trayecto dura cerca de una hora en cada sentido, y no es tiempo perdido. Westfjords es una península con forma de mano abierta, y las carreteras aquí deben bordear cada dedo, cruzar las tierras altas entre ellos o atravesarlas.
Saldrá de Ísafjörður por un túnel, recorrerá un fiordo de punta a punta, cruzará al siguiente y, por último, llegará a Arnarfjörður, con la cascada visible al fondo de la bahía mucho antes de alcanzarla. Ovejas junto a la carretera, granjas de tejados rojos a orillas del agua y paredes montañosas marcadas horizontalmente por las capas de lava que las formaron.
Durante la mayor parte del año casi nadie conduce por aquí. El tráfico se mide en vehículos por hora, no por minuto, y esa sensación de vacío no responde a la falta de nada. Es precisamente el atractivo.
La parada para el café
De regreso, el autocar se detiene en una casa de huéspedes de una granja para tomar café, té y pastel islandés. Merece la pena llegar a esta parada con curiosidad, en lugar de considerarla simplemente un descanso.
Tomar café y algo dulce por la tarde es una auténtica costumbre islandesa, no un invento turístico, y una granja en un lugar como este no es un pasatiempo. Hay ovejas, clima duro y una temporada de cultivo muy corta, al final de una carretera que antes permanecía cerrada durante meses.
También ayuda a poner esa sensación de vacío en contexto. La mitad de las granjas de estos fiordos son ruinas, y las que siguen en funcionamiento están gestionadas por personas que decidieron quedarse. Treinta minutos con un café no dan para reflexionar mucho sobre ello, pero es mejor que pasar de largo.
Westfjords, en pocas palabras
Este rincón de Islandia es su parte más antigua. El basalto de esta zona se depositó hace aproximadamente dieciséis millones de años, mucho antes de que existiera la roca bajo Reykjavik, y la península se encuentra hoy lejos de la zona volcánica activa. Sin erupciones, campos de lava ni vapor.
En su lugar, hay erosión glaciar a una escala enorme. Los glaciares excavaron los fiordos, allanaron las cumbres y dejaron las paredes verticales y las terrazas escalonadas que verá durante todo el día desde la ventanilla del autocar.
También hay muy poca gente. Unas siete mil personas viven en toda la región, la mayoría en un puñado de localidades, y la cifra lleva un siglo descendiendo. Por eso una cascada de este tamaño recibe una fracción de los visitantes que recibe en una mañana una más pequeña de la costa sur.
Cómo es realmente el día
Cuatro horas desde el muelle y de vuelta, de las cuales casi dos se pasan en el autocar. Si esa proporción le incomoda, esta no es la excursión que debe reservar.
Si no le incomoda, verá una cascada que casi nadie que conozca ha visto, caminará junto a seis más, visitará una granja en funcionamiento y pasará un par de horas entre algunos de los paisajes habitados más desiertos de Europa. El tiempo hará lo que quiera, normalmente fresco y a menudo lluvioso, pero la cascada no cambia por ello.
Lleve calzado con buena sujeción y un impermeable de verdad. Todo lo demás está en el autocar.
