Was Dynjandi tatsächlich ist
Die meisten großen Wasserfälle werden im Fallen schmaler. Wasser im freien Fall zieht sich zusammen, beschleunigt und stürzt als Säule, und je weiter es fällt, desto enger wird es. Dynjandi macht das Gegenteil, und allein deshalb sehen Fotos von ihm anders aus als Fotos von allem anderen in Island.
Der Fluss geht über die Kante eines etwa dreißig Meter breiten Basaltsimses und trifft dann auf eine Wand aus gestapelten Lavaschichten, von denen jede eine Stufe bildet. Statt frei zu fallen, läuft das Wasser diese Treppe hinab, und jede Stufe wirft es weiter zur Seite. Unten angekommen ist es auf etwa sechzig Meter verteilt.
Der Gesamtfall beträgt rund hundert Meter. Er ist mit Abstand der größte Wasserfall der Westfjorde und steht seit 1980 als Naturdenkmal unter Schutz, was nach den Maßstäben des isländischen Tourismus früh ist.
Sechs weitere Wasserfälle, und warum der Aufstieg länger dauert
Dynjandi ist der von der Postkarte, aber er ist nicht allein an diesem Fluss. Unterhalb, zwischen Parkplatz und Fuß, liegen sechs weitere Wasserfälle, jeder mit eigenem Namen und keiner davon klein.
Der Pfad führt an allen vorbei. Man steigt vom Parkbereich über Fels und Schotter auf, und alle paar Minuten öffnet sich neben einem der nächste Fall: ein Vorhang in ein türkisfarbenes Becken, eine Rinne durch eine Schlucht, eine breite flache Stufe über grünen Fels. Alle bleiben an jedem stehen, was die richtige Reaktion ist und zugleich der Grund, warum niemand den Aufstieg so schnell schafft wie geplant.
Der Halt dauert etwa fünfundvierzig Minuten. Fünfzehn hinauf und fünfzehn zurück lassen eine halbe Stunde für sieben Wasserfälle, deshalb ist der Rat aller, die es gemacht haben, einfach: sofort losgehen und die Fotos beim Abstieg machen.
Die Straße, die die halbe Tour ist
Die Anfahrt dauert knapp eine Stunde je Richtung, und das ist keine tote Zeit. Die Westfjorde sind eine Halbinsel in Form einer offenen Hand, und Straßen müssen hier um jeden Finger herum, über die Höhen dazwischen oder durch sie hindurch.
Man verlässt Ísafjörður durch einen Tunnel, fährt einen Fjord der Länge nach ab, wechselt zum nächsten und kommt schließlich in den Arnarfjörður, wobei der Wasserfall am Ende der Bucht lange sichtbar ist, bevor man ihn erreicht. Schafe am Straßenrand, Höfe mit roten Dächern am Wasser und Bergwände, waagerecht gestreift von den Lavaschichten, die sie aufgebaut haben.
Den größten Teil des Jahres fährt hier fast niemand. Verkehr misst man in Fahrzeugen pro Stunde statt pro Minute, und diese Leere ist kein Mangel an irgendetwas. Sie ist der Punkt.
Die Kaffeepause
Auf dem Rückweg hält der Bus an einem Hofgasthaus für Kaffee, Tee und isländischen Kuchen, und es lohnt sich, mit etwas Neugier dorthin zu kommen, statt es als bloße Pause zu behandeln.
Kaffee mit etwas Süßem am Nachmittag ist eine echte isländische Gewohnheit und keine Erfindung für Reisegruppen, und ein Hof hier draußen ist kein Hobby. Schafe, Wetter und eine sehr kurze Vegetationszeit, am Ende einer Straße, die früher monatelang gesperrt war.
Es rückt auch die Leere zurecht. Die Hälfte der Höfe in diesen Fjorden sind Ruinen, und die noch bewirtschafteten werden von Menschen geführt, die sich entschieden haben zu bleiben. Dreißig Minuten bei einem Kaffee sind keine lange Zeit, um darüber nachzudenken, aber besser als vorbeizufahren.
Die Westfjorde, kurz gefasst
Diese Ecke Islands ist ihr ältester Teil. Der Basalt wurde hier vor rund sechzehn Millionen Jahren abgelagert, lange bevor das Gestein unter Reykjavik existierte, und die Halbinsel liegt heute weit abseits der aktiven Vulkanzone. Keine Ausbrüche, keine Lavafelder, kein Dampf.
Was sie stattdessen hat, sind Eisschäden in gewaltigem Maßstab. Gletscher schnitten die Fjorde, hobelten die Gipfel flach und hinterließen die senkrechten Wände und die gestuften Terrassen, die man den ganzen Tag aus dem Busfenster sieht.
Und es lebt hier fast niemand. Etwa siebentausend Menschen bewohnen die ganze Region, die meisten in einer Handvoll Orte, und die Zahl sinkt seit einem Jahrhundert. Deshalb sieht ein Wasserfall dieser Größe einen Bruchteil der Besucher, die ein kleinerer an der Südküste an einem Vormittag empfängt.
Wie der Tag ehrlich gesagt abläuft
Vier Stunden ab Pier und zurück, davon knapp zwei im Bus. Wenn Sie dieses Verhältnis stört, ist das nicht die richtige Tour.
Wenn nicht, bekommen Sie einen Wasserfall, den fast niemand aus Ihrem Bekanntenkreis gesehen hat, einen Weg an sechs weiteren vorbei, einen bewirtschafteten Hof und ein paar Stunden in einer der leersten bewohnten Landschaften Europas. Das Wetter macht, was es will, meist kühl und oft nass, und dem Wasserfall ist beides gleich.
Tragen Sie Schuhe mit Grip und nehmen Sie eine richtige Regenjacke mit. Alles andere ist im Bus.
